Du möchtest den wunderschönen Wasserfall Tiu Kelep auf eigene Faust erkunden? Dann folge meiner ultimativen Wegbeschreibung.

Nachdem wir eine super Zeit auf Bali hatten, haben wir noch ein paar Tage auf der wunderschönen Insel Lombok verbracht. Unser erstes Ziel war das kleine Dorf Senaru, welches als primärer Ausgangspunkt für die Besteigungen des Vulkans Gunung Rinjani gilt.  Da wir einen straffen Reiseplan hatten, konnten wir den Vulkan leider nicht besteigen. Stattdessen machten wir einen Treck zum atemberaubenden Wasserfall Tiu Kelep. Normalerweise braucht man einen Führer um zum Wasserfall Tiu Kelep zu gelangen, doch auch ohne Führer haben wir es geschafft den Wasserfall zu finden. Du willst wissen wie? Dann gibt es hier die ultimative Wegbeschreibung.

Nach dem Ticket-Schalter geht es erst einmal ein paar Stufen nach unten. Etwa dreißig Minuten musst du einem Pfad folgen, der dich zum ersten bekannten Wasserfall Sendang Gile führt.  Dort kannst du ein bisschen verweilen und dich unter den Strahl des Wasserfalls stellen.

Der Weg zum Tiu Kelep-Wasserfall ist gut versteckt und du wirst ihn mit bloßem Auge nicht erkennen.  Laufe daher wieder in Richtung Pfad und kurz nach den ersten paar Stufen, findest du links ein schmalen, nicht wirklich gut erkennbaren Pfad. Diesem musst du folgen bis du an eine Brücke gelangst. Diese musst du überqueren. Nach ein paar Metern erreichst du einen Flusslauf welchem du folgen musst. Für diesen Abschnitt ist es besser, wenn du solides wasserfestes Schuhwerk besitzt. Durchquere den Flusslauf auf der linken Seite. Steige über die Felsen, bis du wieder auf einen Pfad gelangst. Dem folgst du noch etwa 10 Minuten bis du auch schon das Rauschen des Tiu Keleps Wasserfalls hörst. Der magische Wasserfall taucht plötzlich hinter einem großen Felsen auf.

Der Anblick ist atemberaubend schön. Es ist möglich ein Bad im Wasserfallbecken zu nehmen, du solltest aber nicht zu nah an den Wasserstrahl kommen, den dieser ist ziemlich stark. Glücklicherweise gab es bei uns keine weitere Touristen, so dass wir den Wasserfall ganz für uns hatten und tolle Bilder knipsen konnten. Um zum Ausgangspunkt zu gelangen, läufst du wieder den selben Weg zurück.

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Während unserer dreiwöchigen Reise in Indonesien verbrachten wir die meiste Zeit auf Bali und Lombok, doch auch ein paar Tage auf der Insel Java ließen wir uns nicht nehmen. Wir wollten nämlich unbedingt den Vulkan Khawa Ijen besteigen. Der Vulkan Khawa Ijen ist bekannt für seinen schwefelhaltigen Vulkankrater der als Haupteinnahmequelle für zahlreiche Menschen in der Gegend dient. Die gute Sache ist, dass du für den Aufstieg nicht wirklich einen Führer brauchst und es eine tolle Erfahrung ist, den Vulkan auf eigene Faust zu erklimmen.

Um zum Vulkan zu gelangen, mussten wir zuerst ins Dorf Pos Paltuding fahren, in dem wir eine einfache Unterkunft in der Parkverwaltung ergattern konnten. Das Zimmer war schrecklich, da es nach Schimmel roch, und ein Badezimmer gab es auch nicht, aber für eine Nacht war das alles noch akzeptabel. Es gab nicht einmal ein Restaurant im Dorf, also hatten wir keine andere Wahl, als ein paar Packungen Instant-Nudeln in einem klitzekleinen Laden zu kaufen, der einer einheimischen Familie gehörte. Wir wurden sogar kurz in das Haus der Familie eingeladen, in dem wir heißes Wasser für unsere Instant-Nudeln erhielten. Gegen 20 Uhr legten wir uns auch schon ins Bett, um für den Aufstieg um 2 Uhr nachts fit zu sein. Das Aufwachen war nicht einfach, aber sobald wir draußen in der völligen Dunkelheit standen, war die Müdigkeit wie weggeblasen und das Abenteuer konnte beginnen. Wir starteten unseren Aufstieg in dem wir einem Weg folgten, den wir nur dank unserer Stirnlampen erkennen konnten.

Der steile Aufstieg führte durch einen Wald und dauerte etwa 90 Minuten. Auf unserem Weg trafen wir mehrere Minenarbeiter, die mit ihren Körben aufstiegen, um mit ihrer Arbeit im Vulkankrater zu beginnen. Als wir immer noch in völliger Dunkelheit an die Spitze des Vulkans kamen, waren wir ein bisschen verloren, da es keinen wirklichen Weg mehr gab. Glücklicherweise trafen wir einen Minenarbeiter, der uns anbot mit ihm in den Vulkankrater zu steigen, um ihm bei seiner Arbeit zuzusehen. Ohne zu zögern folgten wir ihm und mussten ca. eine halbe Stunde über Felsen und Schutt laufen um in den Krater zu gelangen. Wir sahen viel Rauch aus dem Krater steigen und die Luft wurde immer schlechter, so dass das Atmen etwas schwer fiel und wir unsere Atemmasken aufsetzen mussten.

Wir konnten dem Minenarbeiter zusehen wie er den Schwefel aufsammelte, ihn in kaltem Wasser abkühlen ließ, um ihn dann nach ein paar Minuten in seine Körbe zu legen. Das Ritual würde er durchführen, bis etwa 60 bis 80 kg Schwefel zusammenkommen würden. Dann würde er den ganzen Weg zurück bis zu einer kleinen Hütte in der Nähe des Waldes laufen, wo er für den gesammelten Schwefel bezahlt werden würde. Nach einer halben Stunde im Krater ging es wieder an die Spitze des Vulkans, wo wir uns auch vom Minenarbeiter verabschiedeten. Auf der Spitze des Vulkans warteten wir auf den Sonnenaufgang und je heller es wurde, desto klarer wurde uns wo wir uns eigentlich befanden. Von weitem konnten wir den Vulkankrater mit seinem Kratersee erkennen. Die Atmosphäre war mystisch und beängstigend zugleich, da sehr viel Rauch aus dem Krater stieg.

Schmutzig und ein bisschen müde, ging es dann wieder zurück ins Dorf. Auf dem Weg nach unten trafen wir noch einige Minenarbeiter, die rund 80 Kilo Schwefel auf ihren Schulter trugen. Es war wirklich schwer mit anzusehen, da man den Minenarbeitern die Strapazen ansah und wir wussten, dass sie diese Prozedur noch mehrmals am Tag durchführen würden. Am frühen Morgen kamen wir schließlich zurück ins Dorf, packten unsere Sachen und stiegen wieder in den Bus in Richtung Bali. Die Nacht auf dem Vulkan Kawah Ijen war ein einmaliges Erlebnis, welches ich so schnell nicht vergessen werde.

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Es gibt nichts schöneres, als die Tempel von Angkor mit dem Fahrrad zu erkunden. Wie genau? Das erfährst du hier.

Auf meiner sechsmonatigen Tour durch Australien und Südostasien habe ich sehr viele tolle und faszinierende Orte gesehen, doch die Tempel von Angkor gehören auf jeden Fall zu meinen absoluten Highlights. Mehrere Tage habe ich damit verbracht die Tempel zu erkunden. Um den Touristenmassen zu entfliehen, würde ich dir von organisierten Busreisen abraten, denn für die Tempel muss du dir Zeit lassen und nicht von einem Tempel zum nächsten hetzen. Das beste Verkehrsmittel um die Tempel zu erkunden, ist auf alle Fälle das Fahrrad. Fahrräder kannst du kostengünstig  in fast jedem Hostel oder Hotel mieten. Ich war drei Tage mit dem Fahrrad unterwegs und konnte abseits der Touristenpfade einige Tempel besichtigen in denen ich mutterseelenallein war. Außerdem konnte ich meine Rundtour in entgegengesetzter Richtung vollbringen, so dass ich den Touristenbussen entkommen konnte. Meine dreitägige Route mit dem Fahrrad sah folgendermaßen aus:

Tag 1

Das Highlight eines Besuches der Tempel von Angkor  ist der Sonnenaufgang am Angkor Wat. Auch wenn ich dafür früh aufstehen musste, hat es sich auf alle Fälle gelohnt. Ich verließ mein Gästehaus um 4:30 Uhr und fuhr mit dem Fahrrad in Richtung Ticketschalter, welches um 5 Uhr morgens öffnet. Nach einer 20 minütigen Fahrradfahrt in völliger Dunkelheit, auf der ich auch noch von streunenden Hunden verfolgt wurde (es war ein bisschen beängstigend), war ich einer der ersten der sein Ticket an dem Schalter kaufen konnte.  Ein Ticket für drei Tage kostete 40 Dollar. Es dauerte noch weitere 15 Minuten bis ich auf dem Fahrrad  an den berühmten Tempel Angkor Wat gelangte. Hunderte Touristen hatten sich schon vor dem  Tempel Angkor Wat versammelt um den Sonnenaufgang zu bewundern und es war wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Nach dem Besuch des spektakulären Tempel Angkor Wat bin ich wieder aufs Fahrrad gestiegen und besuchte noch folgende Tempel: Bayon, Baphuon, Phimeanakas, Ta Keo, Ta Prohm und Bantey Srei. Gegen 16 Uhr fuhr ich hundemüde zurück ins Hotel.

Reisetipp: Auf der Straße zwischen dem Tempel Angkor Wat und dem Bayon Tempel, steht auf der linken Seite ein Tempel, den kaum einer besucht und in dem man ein paar Minuten chillen kann.

→ Tempel von Angkor Touren & Tickets*

Tag 2

Am zweiten Tag habe ich die äußeren Gebiete der Tempelanlage erkundet und zwar, wie schon erwähnt, in entgegengesetzter Richtung um den Touristenmassen zu entkommen. Auf dieser Tour gab es einige menschenleere Tempel, genau das was ich in den Tempeln von Angkor suchte. Folgende Tempel habe ich an diesem Tag besucht: Prè Rup, Mébon Oriental, Ta Som, Prasat Krol Kó, Prasat Prel, Preah Khan und Krol Romeas.

Tag 3

Der letzte Tag meiner Tempeltour war nicht mehr ganz so anstrengend. Ich habe ein weiteres Mal den faszinierenden Tempel Angkor Wat besucht und schaute mir noch weitere Tempel an, die ich an meinem ersten Tag verpasst hatte. Um den Sonnenuntergang zu genießen, lief ich 15 Minuten zum tollen Bakheng Tempel hoch. Von dort hatte ich einen tollen Blick über die gesamte Tempelanlage.

Alles in allem kann ich sagen, dass du mindestens drei Tage für die Tempel von Angkor einplanen und dir auch Zeit für die etwas leeren und unbekannteren Tempel nehmen solltest. Weitere Tempel wie der Kbal Spean und Banteay Kdei liegen weiter als 30 Kilometer von Angkor Wat entfernt und lassen sich am besten auf einer Tagestour mit einem Tuk Tuk Fahrer erkunden.

Die meisten Touristen nächtigen in Siem Reap, eine Stadt  in der du eine große Auswahl an Restaurants, Reiseagenturen und Hotels hat. Der ideale Ort um als Backpacker wieder Energie zu tanken.

Unterkunft: Chenla Guest House (75€ für 5 Nächte in einem Einzelzimmer mit eigenem Badezimmer. Fahrräder werden auch verliehen)

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Im Jahr 2000 bekam ich die einmalige Gelegenheit, ein für mich bisher unbekanntes Land namens Syrien mit meiner Familie zu besuchen. Da meine Tante mit ihrem Ehemann und zwei ihrer Kinder schon seit mehr als einem Jahr in dem Land wohnte, war es die Gelegenheit sie für zwei Wochen zu besuchen. Da auch Jordanien auf unserem Reispeprogramm stand, waren wir ca. 10 Tage im Land und unternahmen einen mehrtägigen Roadtrip. Wir sahen faszinierende Sehenswürdigkeiten und trafen wirklich sehr viele freundliche Menschen, die uns auch auf einen Tee zu sich nach Hause einluden. Es ist kaum vorstellbar, dass dieses Land 17 Jahre nach meinem Besuch, Schauplatz solcher Gewalt und Zerstörung ist. Schöne Orte wie Palmyra, Crac des Chevaliers oder Aleppo werden nie wieder so aussehen wie vor 17 Jahren. Als Erinnerung an die tolle Zeit die ich in Syrien hatte, gibt es hier einige Impressionen unserer Reise:  

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Das erste Land auf meiner fünfmonatigen Tour durch Südamerika war Kolumbien und gleich dort sollte mich eines der besten Erlebnisse der gesamten Reise erwarten. Die mehrtägige Wanderung zur Ciudad Perdida, eine verlorene Stadt im nördlichen Teil Kolumbiens, war Abenteuer pur. Leider ist es nicht erlaubt diese Wanderung auf eigene Faust zu unternehmen.  Aus diesem Grund muss man sich an eine Reiseagentur vor Ort wenden, die diese Tour organisiert. Die übliche Länge des Trecks beträgt fünf Tage. Für diese Variante hatten wir uns auch entschieden. Für diejenigen die es etwas eiliger haben, gibt es auch eine viertägige Variante. Die Wanderung folgt einem Weg, der quer durch den Dschungel der Sierra Nevada bis hin zur Ciudad Perdida verläuft. Unsere Tour haben wir in Taganga bei Expotur gebucht und waren damit vollends zufrieden. Für 180€ pro Person waren der Führer, alle Mahlzeiten, der Transport und die Unterkünfte inklusive. Unser Führer Antonio hat einen tollen Job gemacht und machte diese Wanderung zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Da es zuvor sehr viel geregnet hatte, waren viele Teile der Strecke sehr schlammig, so dass es nicht immer einfach war vorwärts zu kommen. Auch die teils steilen Steigungen und das Überqueren der Flüsse können anstrengend sein, so dass man schon in guter körperlicher Verfassung sein musste. Täglich 6 bis 7 Stunden waren wir in der Hitze unterwegs und damit es mit der Hitze und den Regenschauern, die häufig Nachmittags runterkamen, nicht so schlimm wurde, mussten wir schon nach dem Sonnenaufgang gegen 5 oder 6 Uhr morgens loslaufen. Dafür hatten man dann noch den Nachmittag um sich zu erholen.

Auf dem Weg zur Ciudad Perdida hielten wir jeden Tag an verschiedenen Cabanas an, in denen wir die Nächte verbrachten und wo es auch ein ordentliches, von den Guides gekochtes, Abendessen gab. Dort kamen wir natürlich auch sehr schnell mit den anderen Wandergruppen in Kontakt, so dass abends Smalltalk geführt oder Karten gespielt wurde. In der ersten Cabana schliefen wir in Hängematten, aber in den anderen Cabanas konnten wir in Stockbetten liegen.

Auf dem Weg zur Ciudad Perdida haben wir hin und wieder mal Einheimische getroffen, die zum Stamm der Kogis gehören und in dieser Region leben. Sie waren immer sehr leicht zu erkennen, weil die meisten von ihnen weiße Kleidung trugen.

Am vierten Tag, nachdem wir die letzen Kräfte mobilisiert hatten und uns 1000 Stufen nach oben gequält hatten, erreichten wir endlich die verlorene Stadt. Die Ciudad Perdida wurde vom Volk der Tairona vor mehr als 1000 Jahren erbaut und wurde 1972 von Schatzsuchern entdeckt. Rund 200 Strukturen wie z.B. Terrassen, Treppen und Lagerhäuser gibt es auch heute noch zu sehen.

Nach einer kurzen Erkundungstour der verlorenen Stadt, ging es wieder zurück bis zur letzten Cabana. Der letzte Abend wurde noch einmal richtig schön mit Gesängen und gutem Essen zelebriert. Am fünften und letzten Tag folgte noch ein schwieriger und rutschiger Marsch zurück zum Startpunkt. Voller Freude dieses einzigartige Abenteuer geschafft zu haben, ging es zurück ins Hotel, wo es erst einmal einen saftigen Burger und eine heiße Dusche gab. Das hatten wir uns redlich verdient.

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In Taganga organisierten wir einen Fahrer, der uns mit ein paar weiteren Touristen zum Eingang des Nationalparks fuhr. Wir hatten darauf geachtet, genügend Nahrung und Wasser in unsere Rucksäcke zu packen, da man erst ganz zum Schluss der Wanderung an frische Verpflegung kommt. Wir folgten einem Weg durch den Dschungel, der durch die heftigen Regenfälle der letzten Tage, so stark beschädigt war, dass wir einige male unsere Schuhe ausziehen mussten , um durch den Schlamm zu watscheln.  Es war teilweise sehr lustig im Schlamm stecken zu bleiben und sich zu befreien.

Trotz der schlammigen Wege, die uns natürlich etwas langsamer machten, überquerten wir nach ein paar Stunden einen Fluss und erreichten einen langen einsamen Sandstrand. Das Gefühl mitten im Nirgendwo zu sein, nur umgeben von Dschungel und Meer, war einzigartig. Wir folgten dem Strand der Küste entlang und waren plötzlich verloren.

Kein Weg weit und breit und auch keine weiteren Touristen die man hätte nach dem Weg fragen können. Zum Glück fanden wir nach einer intensiven Suche einen Weg der uns zurück in den Dschungel führte. Nach einer weiteren halben Stunde erreichten wir schließlich unser endgültiges Ziel Cabo San Juan, eine idyllische Hütte mit Hängematten auf einem riesigen Felsen mitten im Meer.

Wir hatten die Wahl unsere erste Nacht in einer der Hängematten in der Hütte oder in einem Zelt zu verbringen, aber durch den tollen Ausblick in der Hütte, entschieden wir uns für zwei Hängematten. Am Abend trafen wir im kleinen spartanischen Strandrestaurant einige weitere Touristen, mit denen wir ein Kartenspiel namens „Shithole“ spielten. Die Rückkehr zur Hütte in absoluter Dunkelheit gestaltete sich etwas schwieriger als erwartet. Es gab überhaupt kein Licht und wir mussten durch das Wasser waten um wieder in unsere Hütte zu gelangen. Dank unserer Stirnlampen meisterten wir aber auch diese Hürde.

Den nächsten Tag verbrachten wir am Strand und erkundeten mit zwei britischen Touristen die Umgebung. Es ging wieder über schlammige Wege bis zu einem Felsen im Meer, von dem wir einen atemberaubenden Blick auf Cabo San Juan genießen durften. Da wir morgens leider bemerkt hatten, dass wir zu wenig Geld dabei hatten, musste das Mittagessen für uns leider ausfallen und wir mussten uns von Kokosnüssen ernähren. Das Abendessen, bei dem es frischen Fisch gab, war dafür umso leckererer.

Am darauffolgenden Tag mussten wir  nach dem Mittagessen Cabo San Juan auch schon wieder verlassen. Da wir etwas Abwechslung brauchten, entschieden wir uns einem anderen Weg zu folgen, der sich leider als noch schlimmer herausstellte. Schlamm und die dichte Vegetation erschwerten unsere Wanderung, so dass wir fast die Rückfahrt in unser Hotel verpasst hätten.

Falls du vorhast den nördlichen Teil von Kolumbien zu besuchen, musst du unbedingt ein paar Tage für den Tayrona Nationalpark einplanen. Auch wenn unser Ziel Cabo San Juan war, gibt es noch viele weitere spannende Ziele im Park. Du kannst auch mehrtägige Wanderungen unternehmen, die dich noch tiefer in den Dschungel bringen. Es ist auf jeden Fall für jede Reisedauer etwas dabei.

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Trek zum Irente Viewpoint (7 bis 8 Stunden)

Von Lushoto wandert man durch die wunderschönen Landschaften die das Dorf umgeben. Wenn man Glück hat bekommt man auch einen Usambara-Uhu zu sehen, eine Chamäleon-Art, die es nur in den Usambara Bergen zu finden gibt. Man durchquert das Dorf Mazinde und den Magamba Regenwald, in dem man auch Affen zu Gesicht bekommen kann. Nach dem Mittagessen auf der Irente Biodiversity Farm, gehst es zum atemberaubenden Irente Viewpoint, von dem man einen herrlichen Blick über die ganze Region hat.

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Trek zum Mkuzu Wasserfall (5 bis 6 Stunden)

Der Trek beginnt wieder in Lushoto. Von hier aus läuft man einen steilen Weg bis zum Dorf Migambo hinauf. Von dort geht es durch blühende Landschaften an der Sommerresidenz des Präsidenten vorbei, bis man nach einem kurzen Waldstück an den Mkuzu Wasserfall gelangt.

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